原本打算把这篇标题为"余慕莲记？" 因为看到"金莲记"这三个字总是(个人)会想到"余慕莲"这名字...
上网查看了金莲记的历史, 对着这开业八十多年的"金漆招牌"萧然起敬, 能守业那么多年不是那么简单...
上网查看了金莲记的历史, 对着这开业八十多年的"金漆招牌"萧然起敬, 能守业那么多年不是那么简单...
金莲记在 Viva Home 的分店...
厨房里的大部分是外国劳工...
招牌"福建面", 感觉在茨廠街吃到的味道比较香, 上次在茨廠街吃完后有点意犹未尽的感觉, 还想到回来再吃, 在这分行吃到的福建面, 嗯...并没那样的感觉...
啰面...面条和炒福建面的一样, 味道一般...
这是之前在茨廠街那家吃的板面, 印象中味道不错...
蔡瀾写了一篇关于金莲记的短文...
一生人愛吃麵，而麵食之中，最喜歡的是福建炒麵，至於天下最好的福建炒麵在哪裏？首推吉隆坡的「金蓮記」。
「去福建吃不就行嗎？」友人問：「何必老遠地跑到吉隆坡？」
我也到廈門、泉州等地找過，此種烹調藝術，在中國大陸已經失傳，可以大膽講一句，沒有就沒有。
南洋華僑，守舊又固執。單憑這一點，許多鄉間小食，都在東南亞一帶留了下來，值得慶幸。
從數十年前，初嘗到「金蓮記」的作品，就念念不忘。這一回，走出吉隆坡機場，向司機說的第一句話：「去茨廠街。」
茨，番薯的意思。早年華僑集中在那一帶，有些人開廠，把薯曬乾磨粉，故名之。
茨廠街這一區，已成為吉隆坡的唐人街，當今學日本，上了蓋，兩旁商店林立，中間擺攤子，賣的東西像旺角的女人街，不同的是，有很多翻版影碟檔口。
在十字街街口，可以找到老店，店前已被各種小販攤子遮住，要仔細看，就有一塊被煙熏得漆黑的招牌，寫著「金蓮記」三個字。
由王金蓮先生在一九二七年創立，已開了近八十多年了。王氏是福建安溪人，安溪盛產茶葉，但在窮困的年代，王氏也打不到工，隨同鄉來到南洋謀生。
很少人知道，「金蓮記」最初賣的是湯麵而不是炒麵，麵條特別，有日本烏冬般大，比普通的油麵還要粗出兩三倍來。黃澄澄的福建麵，別處罕見，當今在南洋的菜市場中也難找到，多數是賣麵的店自製的。
福建湯麵賣出名堂，為求變化，增多了一味炒麵，結果反而更受歡迎，成了招牌美食，「金蓮記」的客人都忘記了有湯麵那回事了。
怎麼炒法？因為是開放式的廚房，好奇心重的客人可以直接觀賞，我當然沒放過這個機會。
先下油，把蒜頭茸爆香，當然用的是豬油了。堅持燒炭，大師傅說：「火炭是青火，才夠鑊氣，而煤氣是死火，味道影響食物，無法和炭火相提並論。」
麵炒得乾時，下湯，湯用數十斤的蝦殼熬成，甜味十足，這時又下獨有的秘方，那就是魚乾粉。甚麼魚？比目魚也。香港人叫為大地魚，當地華僑叫左口，潮州人稱之為鐵甫。把魚乾用炭火烘得略焦，待冷，用玻璃瓶子壓扁，又細磨成粉而成。
一面炒，一面下魚粉，味道更香，這時可下醬油了，用甚麼牌子的呢？大師傅說是吉隆坡華僑的生曬老抽，甚麼牌子不要緊，但並非吃雞飯點的那種又甜又濃的。
配菜只有少許的豬肉片、蝦肉和椰菜，並不多。最后要把鍋蓋一蓋，讓麵條把湯汁完全吸乾，才大功告成。
忘了，還要下大量的豬油渣。
一入口，即被濃郁的香味和滿嘴潤滑的麵條吸引，從此上癮，吃到任何炒麵，都已經不能與它做比較了。
當今的老闆兼大師傅，叫李慶進，是第三代傳人。李慶進娶了位太太，精於廚藝，就在老店對面開了一間咖啡室，除了麵之外，也有各類小炒，做得最出色的是肉羹湯、枝竹排骨和蒸鯧魚。
李慶進今年也有五十多歲了，生有幾位兒女。大兒子對煮炒很感興趣，和母親一塊兒躲在廚房做菜。如果他在外邊發展，分分鐘是一個一流的大廚，但南洋華僑家庭觀念極深，還是留在父母身邊。
「你的炒麵呢？」我問李慶進：「有沒有傳人？」
他把小兒子李賢鵬叫了出來。一看，是位英俊高大的青年，到電視台去考演員的話，隨時選中。
「你的工夫怎樣？」我問。
「還不敢見人。」李賢鵬說。
「炒一碟讓我試試看。」我說：「上回我來，你父親不在，一個又瘦又黑的徒弟炒給我吃，味道也不錯，你是他的兒子，一定全心全力傳授給你。」
「不，不。」李賢鵬耍手搖頭：「我只是等半夜兩三點，客人都不在時才下廚，炒完給爸爸試味，他每次都說還不合格。」
當今的年輕人，還有哪個像他那樣虛心學習？只要有這種態度，不可能不成功。
「煮炒又不是甚麼高科技，怎學不會？」我問。
李賢鵬不作聲，我見他納悶，大聲喝道：「有甚麼就說甚麼！吞吞吐吐，哪像一個年輕人？」
「雖然不是高科技，但是麵生一點和熟一點，同樣一種麵，炒出來不同就是不同，還是要有一點天分，我不知道能不能像爸爸一樣學得到。」李賢鵬嚅嚅地說。
老爸和老媽聽了也不講話，我拍李慶進的背：「行，有這麼一個兒子，一定行，放心好了。」
一生人愛吃麵，而麵食之中，最喜歡的是福建炒麵，至於天下最好的福建炒麵在哪裏？首推吉隆坡的「金蓮記」。
「去福建吃不就行嗎？」友人問：「何必老遠地跑到吉隆坡？」
我也到廈門、泉州等地找過，此種烹調藝術，在中國大陸已經失傳，可以大膽講一句，沒有就沒有。
南洋華僑，守舊又固執。單憑這一點，許多鄉間小食，都在東南亞一帶留了下來，值得慶幸。
從數十年前，初嘗到「金蓮記」的作品，就念念不忘。這一回，走出吉隆坡機場，向司機說的第一句話：「去茨廠街。」
茨，番薯的意思。早年華僑集中在那一帶，有些人開廠，把薯曬乾磨粉，故名之。
茨廠街這一區，已成為吉隆坡的唐人街，當今學日本，上了蓋，兩旁商店林立，中間擺攤子，賣的東西像旺角的女人街，不同的是，有很多翻版影碟檔口。
在十字街街口，可以找到老店，店前已被各種小販攤子遮住，要仔細看，就有一塊被煙熏得漆黑的招牌，寫著「金蓮記」三個字。
由王金蓮先生在一九二七年創立，已開了近八十多年了。王氏是福建安溪人，安溪盛產茶葉，但在窮困的年代，王氏也打不到工，隨同鄉來到南洋謀生。
很少人知道，「金蓮記」最初賣的是湯麵而不是炒麵，麵條特別，有日本烏冬般大，比普通的油麵還要粗出兩三倍來。黃澄澄的福建麵，別處罕見，當今在南洋的菜市場中也難找到，多數是賣麵的店自製的。
福建湯麵賣出名堂，為求變化，增多了一味炒麵，結果反而更受歡迎，成了招牌美食，「金蓮記」的客人都忘記了有湯麵那回事了。
怎麼炒法？因為是開放式的廚房，好奇心重的客人可以直接觀賞，我當然沒放過這個機會。
先下油，把蒜頭茸爆香，當然用的是豬油了。堅持燒炭，大師傅說：「火炭是青火，才夠鑊氣，而煤氣是死火，味道影響食物，無法和炭火相提並論。」
麵炒得乾時，下湯，湯用數十斤的蝦殼熬成，甜味十足，這時又下獨有的秘方，那就是魚乾粉。甚麼魚？比目魚也。香港人叫為大地魚，當地華僑叫左口，潮州人稱之為鐵甫。把魚乾用炭火烘得略焦，待冷，用玻璃瓶子壓扁，又細磨成粉而成。
一面炒，一面下魚粉，味道更香，這時可下醬油了，用甚麼牌子的呢？大師傅說是吉隆坡華僑的生曬老抽，甚麼牌子不要緊，但並非吃雞飯點的那種又甜又濃的。
配菜只有少許的豬肉片、蝦肉和椰菜，並不多。最后要把鍋蓋一蓋，讓麵條把湯汁完全吸乾，才大功告成。
忘了，還要下大量的豬油渣。
一入口，即被濃郁的香味和滿嘴潤滑的麵條吸引，從此上癮，吃到任何炒麵，都已經不能與它做比較了。
當今的老闆兼大師傅，叫李慶進，是第三代傳人。李慶進娶了位太太，精於廚藝，就在老店對面開了一間咖啡室，除了麵之外，也有各類小炒，做得最出色的是肉羹湯、枝竹排骨和蒸鯧魚。
李慶進今年也有五十多歲了，生有幾位兒女。大兒子對煮炒很感興趣，和母親一塊兒躲在廚房做菜。如果他在外邊發展，分分鐘是一個一流的大廚，但南洋華僑家庭觀念極深，還是留在父母身邊。
「你的炒麵呢？」我問李慶進：「有沒有傳人？」
他把小兒子李賢鵬叫了出來。一看，是位英俊高大的青年，到電視台去考演員的話，隨時選中。
「你的工夫怎樣？」我問。
「還不敢見人。」李賢鵬說。
「炒一碟讓我試試看。」我說：「上回我來，你父親不在，一個又瘦又黑的徒弟炒給我吃，味道也不錯，你是他的兒子，一定全心全力傳授給你。」
「不，不。」李賢鵬耍手搖頭：「我只是等半夜兩三點，客人都不在時才下廚，炒完給爸爸試味，他每次都說還不合格。」
當今的年輕人，還有哪個像他那樣虛心學習？只要有這種態度，不可能不成功。
「煮炒又不是甚麼高科技，怎學不會？」我問。
李賢鵬不作聲，我見他納悶，大聲喝道：「有甚麼就說甚麼！吞吞吐吐，哪像一個年輕人？」
「雖然不是高科技，但是麵生一點和熟一點，同樣一種麵，炒出來不同就是不同，還是要有一點天分，我不知道能不能像爸爸一樣學得到。」李賢鵬嚅嚅地說。
老爸和老媽聽了也不講話，我拍李慶進的背：「行，有這麼一個兒子，一定行，放心好了。」
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